Continental Mark II au 1:12

[Roger]

dim. déc. 13, 2015

Roger, tu n'as pas enfermé la bouteille de vin?

Non, pas de panique: elles sont ou à la cave ou...bues.

[Roger]

LA FIN DE L'ANNEE
lun. déc. 28, 2015
Eh oui, elle tire à sa fin, l'année 2015! Comme j'ai fait quelques travaux, je vous les présente ici.
Les premières unités avec A/C ont des "narines" sur les ailes arrières, permettant l'arrivée de l'air traité par l'évaporateur, qui, comme tout le monde le sait, se trouve derrière le dossier du siège arrière. Cette configuration était courante à l'époque sur les voitures équipées de l'air conditionné. Comme le modèle a un compresseur, j'ai ajouté ces ouvertures qui sont un trait stylistique assez typique de cette auto:



J'ai eu un peu de peine à faire des trous dans les ailes arrière...Une fois ces ouvertures terminées, je me suis penché sur les moulures latérales du bas de caisse. En soi, ces moulures n'ont rien de particulier; c'est la solution pour les faire tenir qui m'a occupé le plus. Si on regarde l'image précédente où l'auto est sur le dos, on voit que l'espace entre bas de caisse et châssis est limité. Coller les moulures? C'est mal me connaître! Dès le départ, il était évident qu'il était possible de visser la grande moulure à l'avant et à l'arrière. J'ai ensuite imaginé un système foireux pour accrocher le centre de la moulure au bas de caisse. Cependant, en regardant un peu mieux, je me suis aperçu qu'il y avait une place raisonnable entre tuyau d'échappement et bas de caisse pour visser le centre. Et, effectivement, deux goujons et écrous ont fait leur apparition. Pour faciliter le vissage des écrous, j'ai enlevé une petite partie du filetage, ce qui permet de bien engager les écrous sur les goujons. Les petites moulures au bas de l'aile arrière tiennent avec deux écrous.



Cherchant un autre détail à ajouter au bas de l'auto, j'ai vu qu'il manquait les serrures que je me suis empressé de faire.



Non, elles ne sont pas fonctionnelles et le couvercle protégeant le cylindre n'est pas mobile.

Sur un autre forum, on m'a demandé une photo du modèle avec le toit provisoirement installé et avec les chapeaux de roue. J'en ai fait deux:





Ce sera tout pour cette année; je vous souhaite un bon réveillon et une bonne année 2016!

[Roger]

lun. déc. 28, 2015
Ma réponse à divers messages:
Merci pour vos commentaires! Promis, on fera attention le 31...
Pour Serge: ce n'est pas une Lincoln, mais une Continental, marque indépendante de la FoMoCo pendant quelques années...Erreur que j'ai aussi faite jusqu'à ce qu'on m'assène LA vérité!

[Roger]

merci pour l' info au sujet de Continental. J'ai toujours associé Lincoln à Continental .... j'ai donc été dans l' erreur pendant des décennies. C'est incroyable .
ça me fait toujours plaisir d'apprendre quelque chose.

Et ma réponse:
mar. déc. 29, 2015
Pas de quoi Serge! Ce n'est pas étonnant de ne faire la distinction: la majorité des organes mécaniques proviennent de Lincoln; toutes ou presque les annonces de voitures à vendre sont libellées "Lincoln Continental" parce que Continental en tant que marque est inconnu. Même les Américains ne peuvent souvent pas avoir les papiers de circulation au nom seul de Continental...

[Roger]

ven. févr. 05, 2016
Le début de l'année a été mis à profit pour réfléchir avec quoi continuer. L'extérieur touche à sa fin, il faut donc aller un peu plus vers l'intérieur. Ceci implique les vitres latérales qui sont encore un lointain souhait. Le toit, même s'il n'est pas installé, n'est pas terminé non plus: il faut faire les gouttières et les profils pour les joints (qui seront symboliques).
Les gouttières sont prises en sandwich avec les guides des joints; le tout assemblé avec quelques vis:



Les cadres des vitres latérales sont aussi construits; la matière transparente faisant office de vitres n'est pas définitive.

Il n'y avait pas de vitres manuelles sur la Mark II; il me faut donc réaliser des vitres électriques. Si les vitres des portes ne devraient pas poser trop de problème, j'ai toujours buté sur le moteur pour les déflecteurs. Il m'a fallu cette fois me mettre sérieusement à la recherche de la perle rare. Et je l'ai trouvée:



Le plus petit moteur/transmission est bien sûr pour les déflecteurs, l'autre ensemble sera utilisé pour les vitres latérales et le déplacement horizontal du siège. Le petit moteur a un diamètre de 6 mm; l'autre fait 10 x 12 mm. Certes, il y a une forte réduction, mais le couple avec 1.5 V est étonnant sur les deux unités. Ces moteurs seront placés comme sur l'image dans les portes:



On voit sur la photo que le cadre du déflecteur n'est pas des plus robuste. Or, le petit moteur serait en mesure de le déformer en fin de course ou l'arbre de sortie en nylon de se rompre; comment faire pour éviter d'en arriver là? Après avoir bien cogité, la solution m'est apparue comme un coup de poing là où ça fait mal: j'ai utilisé pour les amortisseurs une espèce de mélasse collante (comme si la vraie mélasse ne l'était pas...); et si je faisais comme un embrayage? Voilà le résultat:



Le moteur est relié à une flasque creuse (pour éviter que le produit ne se perde), le déflecteur à un disque; un peu de ce produit est mis entre les deux et ça marche! Pas de souci de fin de course, le moteur continue de tourner sans exercer trop d'efforts sur le déflecteur. Il ne reste plus qu'à construire l'autre côté...

[Roger]

Où as-tu trouver ces petits moteur Roger ? C'est vachement intéressant !

quelque chose au sujet de l'anti-pincement des doigts

2 mn ...

[Roger]

dim. févr. 07, 2016
Anti-pincement? Pour le moment, rien ne va. Je modifie, modifie....sans trop bien savoir où je vais et si ça va marcher.
Les moteurs viennent de l'entreprise Conrad. Je crois que ça existe en France aussi.

[Roger]

mar. févr. 09, 2016
Eh oui, ce sont les détails qui tuent, parfois seulement à petit feu!
Les déflecteurs fonctionnant bien, je passe aux vitres latérales. Sur mes deux précédents modèles, le mouvement et le guidage était assuré par du fil de coton. Simple, assez facile à réaliser mais relativement fragile et il faut faire des nœuds solides au bon endroit, ce qui n'est pas aisé. Je décide donc de faire un système entièrement mécanique (donc sans "textile"). C'est sans savoir dans quelle aventure je vais me lancer...
Comme l'auto est du type hardtop, la vitre latérale doit être guidée pour qu'elle ne bascule pas; c'est réalisé avec un guide horizontal supérieur et un autre plus bas:





Jusque là, pas de souci. Il ne reste "plus qu'à" actionner le tout par le moteur. Or, de par sa dimension, le moteur est placé horizontalement dans la porte; en mettant un levier sur l'arbre de sortie, on obtient un mouvement transversal. J'ai cru qu'avec le levier adéquat ça fonctionnerait...Hélas, la place est très limitée transversalement, ce n'est donc pas bon. Il me faut un mouvement longitudinal, impliquant de faire un renvoi par engrenage. Il se trouve que j'ai depuis des lustres 4 pinions coniques avec un alésage de 3 mm, correspondant à celui de l'arbre. A cause de cet alésage, ces engrenages sont gros et je n'arrive pas à avoir par un moyen simple une transmission convenable.
J'imagine un levier intermédiaire qui va relier le moteur à un bras de la vitre:



En dehors de la porte, ça fonctionne bien, mais il n'y a pas de frottements bien grands. Le problème survient en installant le tout dans la porte: zéro mouvement, rien, nada. Même sans moteur, je n'arrive pas à faire tourner le pignon à la main...Il y a donc un gros problème. Ne me laissant pas emmerder par deux ou trois bouts de laiton, je convertit le tout à un mouvement par fil:





Le système fonctionne, avec un inconvénient: il faut environ 15 secondes pour monter ou baisser la vitre...Certes, avec une tension supérieure à 1.5V ça irait plus vite, mais le couple important du moteur va bousiller en deux temps 3 mouvements le fil lorsque la vitre arrive en butée. Ne voyant pas d'autre solution dans l'immédiat, je passe à l'autre porte tout en essayant d'améliorer l'idée initiale sans textile. Et c'est là que les ennuis continuent!
Pendant les travaux sur l'autre porte, je remets cette dernière sur l'auto. La soirée d'avant avait été fort arrosée, j'étais un peu fatigué. En voulant fermer la porte, j'ai subitement été entièrement réveillé: le moteur est trop bas d'environ 2 mm, il bute sur le plancher qui est assez élevé sur l'auto. A tout hasard, je tente d'installer l'autre porte, celle avec le fil: même chose, moteur trop bas.
Lors de mon apprentissage, j'avais un prof pour la soudure et la forge. Ce qu'il disait surtout: "coupe, chauffe et recommence!" C'est ce que j'ai fait ce jour-là, mais sans chauffer...Bref, on est de nouveau à la case départ.

[Roger]

Roger , la solution avec le fil est une très bonne solution . On diminue les efforts de frottements, le bruit .... et ça marche à condition d'avoir un fil à base de téflon et que celui ci ne frotte sur aucune pièce fixe. C'est une solution que j'avais étudié avec des fournisseurs de serrure de porte de coffre quand je bossai au bureau d' études de chez Renault. Au début , j' étais frileux sur cette solution (le fil s' enroulait sur le moteur électrique de la serrure de coffre (ouverture électrique) et tirait le pêne de la serrure .Puis nous sommes arrivés à tenir et dépasser le cahier des charges de 30000 ouvertures quand tous les contacts (fil avec pièces intérieurs serrures) avaient été supprimées. A l' époque (2005) cette solution n'avait pas été "validée" par notre partenaire Nissan (frilosité) et j'ai continué à développer des serrures avec système mécanique pêne cliquet .
Bravo pour ton lève vitre.

merci

[Roger]

mar. févr. 09, 2016
En remontant le moteur de presque 3 mm, je constate que je ne pourrai plus baisser la vitre complètement; ça me dérange. La réduction est de forme rectangulaire; en inclinant le tout d'une certaine manière, je gagne 1.5 mm. Pour le reste, je raccourci la vitre, créant au passage un autre souci: en position haute, le rail inférieur bute sur une tôle au haut de la porte. Avec une petite modification, ça va mieux.
Pour obtenir une géométrie plus ou moins équilibrée des ciseaux de vitre, je déplace contre le haut la platine. Par rapport à la première version, j'envisage de supprimer le levier intermédiaire qui devait occasionner de la friction. Pour ce faire, il me faut reculer le moteur au maximum et là, je verrai que cette fois c'est la jonction du rail inférieur au cadre de la vitre qui bute sur le moteur...Une petite modification règle le souci. Ce ne sera pas la seule modification; à chaque fois, je constate qu'un autre élément a été perturbé. Cependant, la persévérance paye: j'y suis arrivé:





La vitre monte et descend assez régulièrement en 2 secondes environ; le mouvement pourrait être amélioré en ajoutant un poil de friction à l'ensemble, mais là le moteur risque de ne plus être à la hauteur. Je laisse donc le système tel quel et passe maintenant à la vitre de la porte de gauche pour avoir le même standard.

[alanbike]

mar. févr. 09, 2016
Roger tu es formidable , il n'y a pas de mots pour décrire ce que tu fais , en temps que ex-maquettiste je suis admiratif , j'ai un grand respect , bravo !!!

[Roger]

mar. févr. 09, 2016
Merci Alain! Le fait d'être à la retraite aide beaucoup; comme tu l'imagines, tout ça prend du temps!

[alanbike]

jeu. févr. 11, 2016
Temps , patience , finesse , adresse , méticulosité , passion , art , talent etc etc

[Roger]

ven. mars 04, 2016
Après avoir fait les deux vitres des portes avec un fonctionnement raisonnable (mais pas parfait), j'aurais dû passer aux vitres latérales arrière. Mais voilà, je n'ai pas envie! Je cherche ce que je pourrais bien faire (ce n'est pas bien difficile) et je me fixe sur les grilles de chauffage situées vers les pieds à l'avant et à l'arrière des portes. Par chance, ces grilles sont identiques; elles sont fort semblables en plus petit à la grille de calandre. Je commence par préparer et fraiser les encoches:



On voit les petits bouts de laiton qui vont s'encastrer dans les plus grands; une grille est brasée. La prochaine étape consiste à amener la grille brute aux dimensions voulues et à y souder un cadre pour fixation à la moulure.



3 pièces sont prêtes, la 4ème est toujours brute de brasage. Dans quelque temps, j'expliquerai pourquoi je n'ai pas terminé la 4ème grille.

En regardant sur une auto originale les détails de la moulure où est encastrée une grille, je remarque que la surface est pleine de petits creux. Je constate que je vais pouvoir utiliser la méthode retenue pour faire la plaque de garniture du tableau de bord. Après ajustage et soudure de la grille, voilà le résultat:



J'ai amélioré ma technique pour faire les points: auparavant, je tirais directement sur le levier disons de la perceuse; avec la fatigue (c'est TRES répétitif), la pression sur la pointe devenait irrégulière. Maintenant, le bras est au repos et je tire le levier avec un gros élastique. Résultat: la pièce similaire pour l'autre côté est de meilleure facture. Je vais donc pouvoir faire les pièces similaires pour les portes avec un bon résultat.

Je n'ai toujours pas envie de faire les vites. Quoi d'autre va me retenir? Ah! de chaque côté du compartiment des pieds il y a une grille pour l'air frais (l'auto échelle 1:1 est bien malade; c'est de fait une épave bien utile pour mon application):



Ce sont deux pièces identiques, je m'y accroche. Là, la difficulté réside à braser les lamelles à une distance et inclinaison régulières; il m'a fallu cogiter pour résoudre le problème:



Et maintenant? J'aurais encore d'autres pièces d'intérieur, mais je décide de m'attaquer aux vitres latérales. Ce sera long et fastidieux.

[Roger]

Une question de Forest le 8 mars:

Pas de jeu car poussoirs hydrauliques!

Une chance!

Peux-tu nous expliquer comment tu as réalisé les grilles d'aération à lamelles?

Si je ne te félicite pas, c'est parce que ça à déjà été fait.

Mais combien d'heures faut-il pour réaliser un tel modèle? Et les précédents?

[Roger]

mar. mars 08, 2016

Peux-tu nous expliquer comment tu as réalisé les grilles d'aération à lamelles?

Tu parles des grilles rondes? D'abord tourner la partie extérieure, c'est facile. Ensuite, couper à la bonne longueur la lamelle du centre, ajuster et braser. Faire un plot en laiton, y fraiser des fentes où les prochaines lamelles seront insérées pour être brasées. Les deux dernières lamelles, celles près du centre sont maintenues par un système similaire que je n'ai pas photographié. Parfois, il faut plus de temps pour réfléchir au "comment" que pour le faire.

Mais combien d'heures faut-il pour réaliser un tel modèle? Et les précédents?

Je ne sais pas. Je compte en années!

[Roger]

mar. mars 08, 2016

Pourquoi dis-tu que les tirettes d'ouverture du capot agissent en décalé sur les Cadillac?

Je ne peux pas expliquer pour toutes, mais la génération 54-56 fonctionne comme suit: en poussant le levier d'ouverture jusqu'à un certain point (facile à sentir, car après il faut plus d'effort), le capot se décroche mais reste plus ou moins fermé grâce au loquet de sécurité. En poussant le levier plus loin, à ce moment le loquet de sécurité se déplace permettant l'ouverture complète.
Sur la Mark II, en déplaçant la tige d'ouverture, le verrou principal s'ouvre et également le loquet de sécurité.
Sur d'autres voitures, le loquet de sécurité n'est pas commandé par le levier d'ouverture; il faut agir sur le loquet directement, un peu comme sur les autos dont l'ouverture du capot se fait de l'intérieur: Le loquet de sécurité doit être actionné depuis l'extérieur et est indépendant de la tirette actionnée de l'intérieur.

[Roger]

mar. mars 15, 2016
C'est bien ce que j'avais supposé concernant les vites arrière: long et fastidieux. Au début, j'avais l'impression de rouler dans le brouillard les yeux bandés, tellement j'étais peu sûr de mon affaire. Et il y avait de quoi: la distance entre la vitre et le panneau intérieur est d'environ 2.5 mm à remplir avec des leviers qui se croisent et un guide vertical...J'ai commencé par les compas et le guide supérieur de la vitre:



Jusque là, ça va encore bien. Ceux qui ont déjà eu des mécanismes de vitre dans les mains voient tout de suite que le bidule ci-dessus comporte 3 épaisseurs de métal, car il faut bien que ça se croise. Comme l'inox utilisé fait .4 mm, il y a déjà 1.2 mm "d'occupé" dans ce faible espace. Sera-ce trop?

J'arrive plus ou moins à installer le mécanisme sur une platine (le panneau latéral intérieur) et je peux vérifier si ça fonctionne "manuellement":



Lors de la descente, la vitre suit un moment l'inclinaison du toit pour dégager le montant "B"; c'est le job du guide vertical:



Et, en bas:



On voit que la vitre ne descend pas entièrement; ça me dérange.

Voici l'envers de la platine, vitre haute ou abaissée:





A ce moment, je n'ai encore aucune idée comment je vais attacher un moteur à ce système. Tout ce que sais, c'est que je peux recommencer le mécanisme: ça coince, ça croche, bref, mes 3 épaisseurs de leviers rendent impossible de continuer avec ces pièces. Mais comment éliminer une épaisseur? D'autres plus malins que moi ont trouvé la solution, elle est toute bête et utilisée sur l'auto originale.

[Roger]

mer. mars 16, 2016
Le modèle n'est plus à la maison depuis ce matin. Il se trouve à la Baselworld http://www.baselworld.com/fr-CH/Show.aspx pour 8 jours. Cette foire, de réputation mondiale, est le must pour l'horlogerie de haut niveau et la bijouterie. Le modèle n'est ni une montre, ni un bijou. Alors, pourquoi?
Lorsque j'ai terminé la calandre, j'ai envoyé quelques photos à l'entreprise (www.hilderbrand.ch) qui m'a fourni la brasure avec le dispenseur nécessaire pour braser les quelque 600 "nœuds" composant cette pièce.
Le patron a eu l'idée d'exposer ce modèle à cette foire, une alternative aux boîtiers de montre et bijoux usuellement exposés avec leurs produits. Après avoir hésité entre un modèle terminé et celui en construction, la décision a été prise de montrer la Mark II avec quelques pièces en cours de travail et d'autres au rebut provenant des autres modèles.

En ce qui me concerne, je n'attends rien de cette manifestation puisque je ne suis pas vendeur; je me demande si l'entreprise pourra élargir sa clientèle grâce à ma participation...En espérant que tout se passe bien, je récupérerai le tout en fin de semaine prochaine.

Voici comment le tout est emballé:

[Roger]

jeu. mars 17, 2016
Bon, laissons le modèle prendre des vacances et voyons ce qui s'est passé juste avant avec les vitres latérales.
Je réalise un peu tard que je n'ai pas tenu compte du joint entre les deux vitres. Je me rattrape en le réalisant en laiton; une fois le tout chromé, la partie joint sera peinte en noir. Le problème est que la vitre doit reculer davantage pour ne pas toucher le montant "B". Je suis bon pour refaire un guide vertical...
Ce n'est pas bien grave, il me faut aussi refaire le compas des vitres. Grâce à ce système où seulement deux épaisseurs de métal empiètent l'espace intérieur, l'horizon me paraît moins bouché. Une technique améliorée pour braser les "rivets" et ce qui ressemble aux roulettes des leviers, l'ensemble commence à me plaire:







Ce n'est pas encore parfait: le mouvement de la vitre demande trop d'efforts lors du croisement des leviers. En pliant un peu ici et là, la situation s'améliore grandement, le moteur devrait assurer la montée et descente de la vitre. Ah! le moteur: où va-t-il être situé? Il n'y a pas de place sous la vitre, mais il y en a sous le siège:



Il ne me reste qu'à faire la liaison entre le moteur et la vitre...Voici le résultat:



Il me faut encore rigidifier la fixation du moteur au plancher de l'auto: en fin de course, le couple important du moteur fait que ce dernier fait fléchir le dispositif de montage, ce qui ne me plaît pas. Ce sera fait au retour des vacances du modèle.