Continental Mark II au 1:12

[Roger]

jeu. déc. 29, 2016
La suite logique serait de faire les vitres. Il y a longtemps, j'avais fait un moulage négatif pour le pare-brise et la lunette arrière. Comme il est probable que la forme devra être retouchée, je fais pare-brise et lunette en polyester en utilisant ces formes. Ce n'est pas vraiment la saison pour ça: comme il fait trop froid dehors pour le polyester, il me faut procéder à l'intérieur et...ça sent vraiment fort. Même après une aération d'une demi-heure, l'odeur persiste! Et, une fois les pièces prêtes à être retravaillées, l'odeur caractéristique est à nouveau présente. Malgré tout, je termine pare-brise et lunette. Je verrai au printemps ce qu'il faut corriger aux moules.

Comme il me faut continuer avec quelque chose, je décide de passer aux essuie-glace. De fait, j'ai ouvert une belle boîte de Pandore: j'avais il y a quelques mois ou années, conçu comment j'allais installer les essuie-glace par une vis à l'intérieur de l'auto. Or, on ne peut pas mettre les essuie-glace avant le pare-brise...Une fois le pare-brise installé, je pourrai bien assurer les essuie-glace, mais je ne pourrai plus installer le tableau de bord! Il me faut donc changer ma méthode...Ce n'est pas la première fois!
Avant toute chose, il me faut faire la moulure à la base du pare-brise puisque les supports des axes d'essuie-glace sont installés dessus. La fixation de cette moulure est problématique. Pour assurer sa position, je fais 3 trous à travers moulure et coque par une méthode peu conventionnelle:



Pour des raisons pratiques, je décide aussi de souder ces supports à la moulure: celui de droite est soudé:



Celui de gauche ne peut pas encore être soudé à l'étain: il me faut d'abord faire le support du miroir extérieur qui lui, pour des raisons de solidité, sera brasé à la moulure:



La suite l'an prochain. Joyeuses fêtes à tous, bonne année 2017!

[Roger]

lun. janv. 23, 2017
C'est un peu tard pour poser la question: j'espère que toutes et tous ont passé un bon réveillon!
Le mois de janvier 2017 arrive bientôt à sa fin, il est temps de donner des nouvelles: Après avoir fait la moulure inférieure du pare-brise, j'ai continué avec le miroir extérieur. Sur le modèle original, c'est une pièce qui est en continuation avec la moulure du pare-brise, assemblée par une ou deux vis cachées par une petite glissière en inox. Pour des raisons pratiques, le miroir est simplement intégré à la moulure, il faut donc le faire avant le chromage du tout.
La suite logique est le passage aux essuie-glace. J'ai de la chance, ce sont les mêmes balais que ceux de ma Biarritz, 12", je pourrai copier! Par contre, les bras sont identique à ceux des Eldorado de 1953...J'ai assez de photos pour les réaliser.
En comparaison avec les deux modèles que j'ai construit avant, ces bras et balais sont beaucoup plus fins. Je commence avec une toute petite pièce, celle qui fait la liaison bras-balai. je tente de les réaliser avec du laiton de 0.1; après une dizaine d'essais peu convaincants, je décide de passer à du métal plus épais: 0.2 mm. Le résultat est moins mauvais; l'épaisseur plus généreuse me permet de corriger la forme avec quelques coups de lime.
Ma toute récente expérience avec le laiton de 0.1 mm me convainc d'utiliser du 0.2 pour les balais, ce qui crée un autre problème: je ne peux plus faire des balais articulés, c'est trop épais! Je décide donc de faire les balais d'une seule pièce. je décide aussi de souder sur les balais la pièce de liaison bras-balai, décision qui sera révisée plus tard.

[Roger]

lun. janv. 23, 2017
Après les balais, je passe aux bras. Même problème, ils sont très fins. Pas question cependant de ne pas faire d'articulation entre le bras et l'axe. C'est un bout de cuivre de 0.5 mm de diamètre qui est rivé; le coup de marteau n'a pas besoin d'être violent!



Les bras reposent sur une vitre bien opaque! C'est un test en polyester pour vérifier si la forme prévue pour faire le pare-brise est à retoucher ou non. A vue de nez, peu de corrections seront nécessaires.
Je constate ensuite qu'il sera difficile de souder le balai sur le bras et espérer que le balai appuie bien sur le pare-brise. Pour esquiver la difficulté, j'en ajoute une autre qui consiste à insérer un axe en cuivre de 0.3 mm de diamètre, lui aussi rivé aux deux extrémités.



D'un forum US, jai eu la demande de photographier un essuie-glace dans la main. Voici la photo; chaque essuie-glace est composé de 13 pièces assemblées par brasure, soudure ou rivetage. Le ressort (pas encore fait) qui colle le balai au pare-brise n'est pas compté.



Inutile de dire que la fabrication des essuie-glace était difficile. Il me faut une pièce facile à faire: le "drier" de l'air conditionné. Sur la Mark II, il est placé de manière peu conventionnelle: sous l'avant du plancher, fixé au châssis:



Il a été nécessaire de "masser" un peu le plancher pour avoir un espace convenable entre la pièce et le plancher.

Un membre du forum Mark II m'a fait remarquer il y a quelque temps que le corps du chauffage côté passager était incorrect. En me basant sur une photo du net, j'ai cru que les deux corps de chauffage étaient identiques (ça concerne les tubes d'entrée et de sortie de l'eau), or les deux corps de chauffage sont la réplique miroir de l'un ou de l'autre. La correction a été vite faite: un coup de fer à souder et les deux tubes sont tournés à 180°. Malheureusement, l'espacement des trous de fixation n'est pas irréprochable et il m'a fallu agrandir certains trous. Même si ce ne sera guère visible une fois le modèle assemblé, ce détail m'a gêné. Que faire à moindres frais? Poser un genre de "capote"! Sur la flasque de fixation, j'ai soudé un bout de laiton de 0.1mm et, après avoir cherché longtemps le gabarit de perçage, refait les trous et terminé! Je profite du gabarit de perçage pour faire la même chose à l'autre chauffage (je ne l'avais plus trouvé lors du perçage initial des trous) et me voilà avec des trous bien positionnés. A part l'impact visuel, il y a une facilité pour insérer les vis car maintenant elles sont bien guidées!

[Roger]

lun. janv. 23, 2017
C'est la phase des détails...Le feu arrière de gauche qui pivote pour accéder au bouchon de remplissage était loin d'être terminé! Il manquait deux choses: la petite "oreille" à la base du feu pour le faire pivoter. Elle est maintenant incorporée:



Et, ce qui manquait le plus, c'est le ressort maintenant le feu fermé. Deux points d'attache ont été "vite" faits et, avec un fil de 0.1 mm, un petit ressort est façonné. Je peux maintenant tourner la caisse dans tous les sens, le feu ne s'ouvre plus! Lorsque le fil d'alimentation de l'ampoule sera installé, il est possible que le ressort ne sera pas assez fort pour tenir le feu fermé. On verra à ce moment...

[Roger]

sam. janv. 28, 2017
Qui a dit que la Mark II était une auto simple? Il y a des détails qui n'apparaissent pas sur la Brougham et pourtant, elle était plus chère! Un de ces détails est une espèce de gouttière installée au haut du cadre du déflecteur. Outre me donner des soucis, je ne vois pas trop bien à quoi ça pouvait bien servir: il y a la gouttière de toit juste en dessus et la gouttière du déflecteur se trouve en-dessous de la principale, au moins sur la majorité des autos, tolérances obligent. Sur le dessin, la gouttière du déflecteur dépasse nettement la principale, mais c'est un dessin...
J'ai tourné autour de pot un bon moment; j'allais presque abandonner l'idée de faire ce machin tout petit. Mais je me suis accroché et j'avais un choix: 0.2 ou 0.1 mm d'épaisseur; ce dernier matériel se tordant de lui-même en le regardant méchamment. Comme la hauteur de la gouttière fait 0.7mm au plus, j'ai quand même opté pour du 0.1...et ai tenté un essai. J'ai même brasé la partie verticale car j'avais le risque, lors de la soudure sur le déflecteur, que cette partie verticale se barre si elle était soudée à l'étain.
Avec beaucoup de précautions, j'ai amené la pièce à la dimension voulue et je l'ai soudée. Les jeux entre le mini déflecteur et la gouttière principale ne doit pas dépasser 0.1mm et l'ouverture du déflecteur ne touche juste pas la mini-gouttière. Heureusement que le chrome n'est pas épais!





Après le succès du premier côté, j'ai bien sûr fait celui de la porte de droite. Ce sont les deux dernières pièces qui vont prendre place sur le 3ème arbre de chromage:



Vu de l'autre côté:



Il reste encore la grille. Celle-ci sera nickelée et non chromée à cause de la difficulté à chromer cette pièce:



Le tout a été apporté au chromeur vendredi. Il me promet un délai d'une semaine, mais je n'y crois pas trop, il est surchargé de boulot!

[Roger]

dim. févr. 12, 2017
Dans l'attente du retour des pièces du chromeur, je m'attaque à une babiole: le bouchon du réservoir. Il m'avait été réclamé sur un autre forum. J'en profite pour peindre les feux arrière avec une peinture rouge transparente; la fente ou illusion d'optique à l'angle du "verre" disparaît avec la peinture, je suis bien content!
Les feux de recul ont à l'origine une zone non transparente cachant ainsi la construction interne de la lampe. J'ai bien essayé de faire plus de lignes à cet endroit, mais ça reste transparent...J'ajoute un peu de peinture blanche à l'intérieur; peut-être qu'un sablage de l'endroit aurait été plus efficace, mais j'en reste là.



Contrairement à mon pessimisme, le chromeur a tenu les délais! Je suis allé rechercher les pièces chromées et la calandre nickelée il y a une semaine. Magnifique! tout est bien chromé et la calandre a bonne allure aussi:





Suivant la lumière, on remarque un reflet jaunâtre sur la grille; je le juge négligeable. De toute façon, c'est mieux que le jaune du laiton!
Inutile de dire que je commence l'assemblage de ce qui peut l'être: calandre et pare-chocs.



C'est en passant au pare-chocs avant que j'ai eu une mauvaise surprise: à deux endroit, le chrome s'écaille, comme s'il y avait eu une impureté après le cuivrage. C'est visible sur l'image à la gauche, sous le feux de position:



Ce n'est pas la fin du monde, mais il faudra le déchromer et refaire...Heureusement, le pare-chocs arrière est OK:

[Roger]

dim. févr. 12, 2017
Après l'épisode chrome, je continue avec les détail. Comme tout ou presque est démonté, le moteur est bien accessible; bien des détails n'avaient pas été faits car je voulais passer à une autre grosse pièce, donnant l'illusion que ça va vite!
Je commence par la transmission pour le câble du compteur, sur la queue de la transmission ainsi que le couvercle du gouverneur, même s'il ne sera guère visible une fois le tout assemblé:





Si vous regardez des photos plus anciennes du moteur, vous remarquerez que d'autres éléments ont été ajouté: le puits de jauge de la boîte, les 4 tuyaux pour les deux chauffages et les tôles de protection pour les fils de bougie, juste en dessous des collecteurs. D'autres bricoles sont prévues pour ces prochains jours.





Les bricoles à venir concernent les tuyaux à dépression et d'alimentation en carburant du carbu ainsi que les robinets de vidange du bloc. Il est bien probable que les fils de bougie seront ajutés lorsque tout sera peint; ce n'est donc pas pour tout de suite...

[Roger]

sam. févr. 25, 2017
quand je regarde ton post Roger , je ne sais quoi dire tellement c'est hallucinant ce que tu fais ! 8O
Tout est d'une précision , d'une perfection qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce que tu fais !
Grand grand respect Mr

[Roger]

dim. févr. 26, 2017
Merci pour les commentaires!
Hier, j'ai commencé de faire les lettres CONTINENTAL. Ce sont les mêmes devant et sur le coffre, à l'exception du "N" sur le capot qui est plié au milieu pour suivre la forme. Elles ne sont pas bien hautes: 1 mm et longues de 1.5 mm. Les début n'ont pas été faciles: je suis à la 3ème tentative pour le "C"...

[Roger]

ven. mars 17, 2017
Avant de faire les lettres, quelques images encore du moulin:





J'ai également terminé le groupe d'interrupteurs de la porte gauche avec les fils électriques:



Heureusement que 4 fils pour les deux moteurs de la porte conducteur ne devront pas passer par le montant "A" ; il y en aura 11qui devront passer par-là...

On arrive maintenant aux lettres: grâce à une fraise de petit diamètre et d'une épaisseur de 0.2mm, la découpe des lettres n'a pas été trop problématique. L'astuce a consisté à souder à l'étain une bande de 0.3mm sur une autre plus épaisse, fraiser ce qui pouvait l'être et ensuite, fraiser la bande de 0.3 à la longueur de la lettre et, pour finir, chauffer le tout pour décoller la lettre. Le "I" a été de loin la lettre la plus facile, le A et le O un peu plus délicat à cause du petit trou pas complètement circulaire:



Les lettres seront, comme celles pour la Toronado, non pas chromées, mais nickelées. Pour ne pas les perdre, les lettres seront enfermées dans une cage en grillage fin mis dans le bain. C'est vraiment étonnant, tout ce qui est à l'intérieur est parfaitement nickelé. La même chose avec du chrome: seul l'extérieur serait chromé!

Les ailes avant ont un emblème qui est reproduit par un décalque sur les modèles 1:24. Je me devais de faire un peu mieux:



Profitant des jours pas trop froids du début mars, j'ai fait la coque du ciel en polyester. Je me suis creusé la cervelle comment j'allais pouvoir faire tenir l'étoffe sur cette coque. C'est en cherchant autre chose que j'ai trouvé: un spray adhésif qui, une fois sec, permet de placer l'étoffe, même très mince, sans que la colle ne passe à travers. L'inconvénient: mon spray est tellement vieux que ce qui sort est en grumeaux...Faudra en racheter!

[Roger]

mar. mars 21, 2017

Je me pose quand même une question : où as-tu trouvé ce "quarter" géant ?

Ah! Cette question revient souvent aussi sur d'autres forums!

[Roger]

ven. mars 31, 2017
En attendant de racheter de la colle pour le ciel ainsi qu'une étoffe appropriée, je décide de passer à la figure de capot. D'après les dimensions assez généreuses sur le papier, ce ne devrait pas être trop difficile à réaliser: ce n'est qu'une croix avec un cerclage plus ou moins rectangulaire. Je commence par la croix et prends une mauvaise décision: plutôt que de découper la croix dans une feuille d'un mm d'épaisseur, je fraise deux sections rectangulaires, les emboite et fait une brasure à la jonction. Ensuite, je diminue les "branches" jusqu'à avoir la forme convenable. C'est là que je remarque que ma brasure n'est pas allée à cœur. Cette constatation aura des répercussions plus tard.
Je passe maintenant au cerclage. Comme il est exclu de faire 4 pièces séparées, je construit un cerclage d'une pièce mais assez profond et je fais des entailles là où le cerclage s'emboite sur la croix. Et c'est là que la constatation précédente me joue un mauvais tour: si je brase ce cerclage, il y a un grand risque que la croix se déglingue. Je décide de souder à l'étain cet entourage. Une fois soudé, il ne reste plus qu'à éliminer la profondeur superflue. Ce cerclage étant fait avec une feuille de 0.2mm et la profondeur restante devant être 0.3mm, la soudure ne va pas être bien solide. Et c'est effectivement ce qui se passe: en diminuant la profondeur, une des 4 sections se dessoude. Je tente le sauvetage, et 2 autres sections tombent!
Il ne reste plus qu'à tout recommencer, cette fois en faisant la croix sans brasure. le cerclage est cette fois brasé et l'élimination du superflu se passe sans problème.



On voit ici le cerclage trop profond:



L'emblème définitif à droite, la croix inutile à gauche:



Après cette aventure, je reviens au ciel et effectue une tentative avec une étoffe qui me convient, car je ne trouverai pas du vinyl avec les trous à l'échelle 1:12...



La colle étant ce qu'ell est, ce n'est pas le top, mais l'impression générale me convient. Je retire l'étoffe, améliore un peu la coque et me trouve confronté à ce qui devait arriver: plus rien ne s'oppose à ce que je soude définitivement le toit à la caisse! et voici cette opération de non-retour:



Les travaux de finition de la carrosserie vont pouvoir débuter...

[Roger]

lun. avr. 03, 2017
J'ai attendu le dernier moment pour souder le toit à la caisse. La finition de la carrosserie ne peut pas être faite sans le toit; les diverses moulures à la ligne de ceinture doivent également être réalisées une fois le tout soudé; l'entourage des vitres avant et arrière idem.
Le montage de l'intérieur est plus compliqué avec le toit; certaines opérations de vissage seront difficiles, mais j'espère avoir planifié correctement la chose. L'avenir le dira!
Si ma construction avait été si précise que je puisse poser le toit sur la coque APRES la peinture, bien des choses seraient beaucoup plus simples. Mais voilà, ce n'est hélas pas le cas.

[Roger]

Vinces pose une question que d'autres se sont peut-être posée:
Roger, je suis comme beaucoup ton sujet avec beaucoup d'admiration, mais je me demandais pourquoi tu n'avais jamais essayer la photodécoupe pour certaines pièces .

[Roger]

mar. avr. 11, 2017
Merci de suivre le sujet, Vinces! Comme tu as pu le constater, il y a bien des techniques que je n'emploie pas, la photodécoupe en étant une. Pourquoi? Parce qu'il y a des produits chimiques et une installation auxquels je n'ai pas envie de toucher. J'avoue que certaines pièces seraient plus faciles à réaliser avec ce procédé, surtout pour une petite série. Or, il n'en est pas question, ne de la série, ni des acides et installation!
D'un forum pour modèles réduits, j'ai appris qu'il est possible d'étamer des pièces en cuivre ou laiton en les immergeant ä froid dans un liquide (étamage à froid). Et bien, je viens d'acheter ce produit en France car introuvable en Suisse! A mon retour de vacances, je vais l'utiliser pour diverses conduites zinguées d'origine ou les échappements...

[Roger]

jeu. mai 11, 2017
Après avoir soudé le toit, j'avais envie de mettre une nouvelle couche de primer sur le tout. Pour avoir une coque sans trop de saleté, j'ai eu une idée glorieuse: je l'ai mise dans le lave-vaisselle. Ce n'était en fait pas une bonne idée du tout: l'action conjuguée de l'eau, la pression et la chaleur ont fait que par endroits le primer pouvait s'enlever juste avec l'ongle. heureusement, les zones critiques étaient facilement repérables et le primer sans adhérence vite enlevé avec un papier de verre grossier.
Lors d'un après-midi tempéré, j'ai ainsi pu gicler ce primer 2 composantes sur la coque et sur un bon nombre de petites pièces.





Vers Pâques, nous sommes allés pour un peu plus de deux semaines dans le Sud. Comme je voulais un peu avancer avec le modèle et que j'ai du bois sur place (c'est super les caisses bois du pinard!), j'ai préparé grossièrement les pièces qui seront utilisées pour les sièges.

[Roger]

jeu. mai 18, 2017
Un jour ou l'autre, il faudra bien peindre ce modèle. Depuis longtemps, j'hésite entre bleu et anthracite. Cette dernière teinte me permettrait de faire l'intérieur blanc/rouge; l'extérieur bleu m'oblige à faire l'intérieur blanc/bleu. L'avantage du bleu est que je pourrais peindre les pièces métalliques du tableau avec la même peinture, sans couche brillante car l'intérieur est peint en satiné sur les modèles grandeur nature.
Pour pouvoir choisir en toute connaissance de cause, je décide de peindre deux pièces, le coffre en bleu et le capot en anthracite:



Une fois peint, je remarque que l'aspect métallisé est trop grossier; c'est hélas le cas de la plupart des teintes actuelles. Le bleu me plaît et je décide d'écarter l'anthracite. Il me reste juste à trouver la bonne teinte avec un métallisé fin.

Lors de mon séjour en France, j'ai renforcé les formes pour pare-brise et lunette arrière au moyen de plâtre:



Ceci est nécessaire, car le formage du Plexiglas sera fait dans le four de la cuisinière. Si le polyester n'est pas supporté, il va se déformer. Et c'est parti pour une première tentative:



Si ce n'est pas un échec, c'est tout comme: au centre du pare-brise, il y a une déformation comme si une tête avait percuté la vitre de l'intérieur. Malgré X tentatives de résoudre ce problème, la déformation subsiste. En essayant de faire la vitre arrière, j'arrive au même résultat insatisfaisant.
J'en déduits que ou la forme ne devient pas assez chaude ou il me faut procéder avec une forme positive. Ce que je fais, en laiton de 0.8 mm pour avoir une bonne résistance à la déformation. Je reprends le pare-brise loupé et le place sur cette forme:



En chauffant à environ 150°C, le Plexiglas a tendance à reprendre sa forme plate d'origine. La technique consiste à entrer Plexi et forme dans le four pour quelques minutes, sortir le tout (avec des gants) et appuyer un linge pour convaincre le Plexi d'épouser la forme. Après au moins une dizaine de tentatives, j'arrive à quelque chose de potable. La première pièce ayant un peu souffert, je coupe un nouveau bout de Plexi et je recommence. C'est un peu plus rapide et j'ai un pare-brise satisfaisant. Je fais bien sûr la même procédure pour la lunette en modifiant en conséquence le moule en laiton.
Rétrospectivement, je constate que mes formes négatives n'ont pas servi à grand-chose...

[Roger]

dim. juin 04, 2017
Maintenant que les vitres sont disponibles, il me reste à faire les moulures les entourant. Celle du bas du pare-brise est déjà faite et chromée. J'ai un peu simplifié: normalement, le rétroviseur est une pièce en fonte injectée et assemblée séparément sur l'entourage du pare-brise. J'ai décidé de l'intégrer à la moulure inférieure, la solution d'origine n'étant pas praticable à cette échelle.
En faisant la moulure supérieure du pare-brise, je constate que ma vitre ne suit pas bien le contour métallique. Je fais une ultime tentative de sauvetage en mettant au four la vitre et la forme négative. Par chance, le Plexiglas se ramollit juste assez pour corriger sa forme.
Là aussi, pour des raisons pratiques, je m'éloigne de la solution d'origine: je soude la moulure supérieure à la gouttière du toit, ce qui me permettra d'assembler le tout dans de bonnes conditions. Les deux moulures verticales sont des pièces faciles; elles seront collées après peinture.



Entre-temps, un membre d'un forum de modèles réduits me propose d'organiser deux teintes: "Olive tree (un vert-olive métallisé d'Opel) pour le moteur et une couleur VW: Laser Blue, peintures que je reçois d'Autriche quelques jours plus tard. Comment ce collègue a fait pour envoyer de la peinture à l'étranger reste un mystère...
Le bout de carton peint de la couleur du moteur m'a été envoyé par un membre du forum Mark II; c'est ce qui m'a servi de référence et m'a permis de sélectionner la teinte Opel.
Je fais assez rapidement un test:



Si la couleur pour le moteur me convient bien, le bleu VW ne m'emballe pas trop. J'ai en commande une autre teinte Opel, elle est en back-order. Si je la reçois, je ferai le choix définitif à ce moment.

Je passe aux moulures de la lunette arrière. Je fais d'abord celle qui court le long de la ceinture de caisse. D'origine, c'est construit en 4 parties, je n'en fait qu'une seule (de fait, ce sont au départ 4 pièces assemblées par brasure). Comme cette moulure est posée sur une surface très étroite, je décide d'y ajouter 4 guides qui vont se ficher dans la carrosserie. Pour percer ces trous, je suis forcé d'utiliser des méthodes peu conventionnelles:



La mèche est serrée dans un outil manuel, lui-même serré dans le chuck de la machine. Et ça tourne presque parfaitement rond!

Pour percer les trous au centre de la carrosserie, je dois aussi bricoler une solution en écartant le porte outil de la base:



Je peux passer à la moulure supérieure de la lunette, d'origine faire de 3 pièces et, sur le modèle, de 3 pièces assemblées par brasure:

[Roger]

dim. juin 04, 2017
Il me reste encore 4 pièces majeures à fabriquer: les moulures de seuils et les deux plaques chromées posées sur le montant "B". Les deux sont em..dantes à faire.
D'abord les seuils: le centre n'est pas lisse, mais a la même structure que les moulures au bas des portes. Ce qui implique de faire à nouveau des milliers de petites impressions!
La précision est une bonne chose; parfois c'est un handicap: l'espace entre le bas des portes et le seuil est très restreint. Si j'avais été un peu plus généreux avec l'espace, je pourrais utiliser du matériel plus épais pour ces moulures. Je vais construire ces pièces avec du laiton de 0.1mm et 0.2mm. Comme le décor est en retrait par rapport à la surface brillante, je fais mes petits points (18 rangées de 425 points, total 7650 impressions par pièce) sur une feuille de 0.1. Inutile de dire qu'au bout d'un moment je dois passer à autre chose, les yeux commencent à faire des huit!
Avec un peu de ténacité, j'arrive au bout de mes deux plaques et je peux passer au support lisse; La partie "rugueuse" est soudée à l'arrière de cet pièce. Après assemblage, je dois un peu meuler divers endroits de la carrosserie pour avoir l'espace nécessaire sans que la portière ne touche.





Pourquoi deux images similaires? Jusqu'à maintenant, j'utilisais une petite caméra de poche, c'est la première photo. Certes, ce pocket a des limitations, mais j'étais assez satisfait. Cependant, une nouvelle caméra devenait à mes yeux nécessaires. J'ai donc acheté une Canon reflex, persuadé que les résultats seraient meilleurs. Grosse déception! D'abord, c'est compliqué comme le diable, avec X programmes et variantes. La seconde image est la meilleure que j'ai pu faire ce jour-là avec ce nouvel appareil; tout ce qui était pris de plus près était flou.

Les deux autres pièces dérangeantes: ces plaque chromées du piler "B". Il y a les mêmes sur la tranche de la porte; je les ai faites il y a quelque temps en 0.1mm. La seule solution raisonnable de les assembler consiste à les coller. Je ne peux bien sûr pas le faire maintenant: ce n'est pas encore chromé ni peint. Et si c'est trop bien collé, je vais détruire les pièces en les décollant. Je ne peux donc pas vérifier s'il y aura assez de jeu entre ces deux plaques...Je fais cependant les pièces du montant; si j'ai des soucis, elles ne seront pas utilisées. Je les fais aussi en 0.1mm et, de par leur forme, c'est un assemblage de deux pièces. Je brase le premier ensemble avec un succès moyen: la surface n'est plus très régulière, ça ressemble un peu à une mer agitée. Et, avec si peu d'épaisseur, les corrections possibles sont minimes! J'assemble l'autre pièce par soudure à l'étain; la chaleur réduite évites les grosses déformations. Autre avantage: le matériel conserve sa "solidité" alors qu'elle est nettement réduite en brasant. (recuit).

A nouveau deux images: la première avec le pocket et la seconde avec le reflex, et sans flash. Je commence à mieux maîtriser, mais ce n'est pas encore le top!

[Roger]

lun. juin 12, 2017

Votre nouveau réflex a-t-il des objectifs interchangeables ?

Merci pour les commentaires!
Oui, j'ai la possibilité de changer d'objectif; pour le moment, je n'ai que celui livré avec l'appareil. je ne sais pas si un objectif macro pourrait donner de meilleurs résultats; probablement aux dépends de la profondeur de champ.