Continental Mark II au 1:12

[Roger]

mar. sept. 01, 2015
C'est la grille qui gagne! Des 4 forums où je participe, il y a eu 10 votes pour la grille et 5 pour le pare-chocs. Le nombre de réponses n'est pas énorme, je n'attendais pas plus...Promis, le pare-chocs viendra après!

[Roger]

jeu. sept. 24, 2015
Puisque les votes ont été en faveur de la calandre, je m'y mets...Ne sachant pas exactement par quoi commencer, je me suis dit que l'entourage de la grille devait être un bon départ. On verra à l'arrivée si mon raisonnement tient la route...
Voici un premier jet: la partie du capot est juste collée provisoirement; la partie inférieure est aussi temporairement collée; il y a des cales provisoires entre pare-chocs et moulure, cette dernière ne devant pas toucher le pare-chocs.



On continue avec la base de la calandre; elle sera vissée sur le déflecteur d'air inférieur et l'entourage de la grille sera à son tour vissé sur la base.

[Roger]

mar. oct. 20, 2015
Pour être sûr de mon affaire, j'ai continué avec les supports de pare-chocs, me permettant ainsi d'avoir l'espace correct entre les divers éléments. Puis, ce fut le tour du cadre de calandre. Pièce assez compliquée à faire, car on est un peu dans l'espace, sans trop de points de référence. Ce cadre est constitué de deux pièces principales, l'inférieure et la supérieure. Pour la jonction, j'ai fait les filetages et trous nécessaires pour fixer ces deux éléments; il était donc impératif de ne pas me louper en brasant les deux moitiés!
Heureusement, l'opération s'est assez bien passée. Il a fallu enlever un peu de laiton aux extrémités pour entrer le cadre entre les ailes. Le modèle de série avait lui cette pièce en deux parties, gauche et droit. Sur l'image, on voit la moulure faire auparavant; elle sera vissée sur le cadre.



La calandre a de fait 6 ouvertures (donc 5 séparations) que j'ai ajouté. Pas de bol, la première s'est trouvée décentrée; il me faudra bricoler pour rattraper l'erreur...L'image montre le cadre avec des petites moulures qui viendront assemblées par vis.



L'arrière du cadre montre les rainures faites dans les séparations; ces rainures devraient permettre un bon alignement des grilles.



L'image montre toutes les moulures assemblées sur le cadre. Il est impératif de faire régulièrement des montages à blanc, le métal étant fantaisiste!

[alanbike]

mar. oct. 20, 2015
mais tu est un grand malade Roger

[Roger]

mar. oct. 20, 2015
Je sais, je suis tombé sur la tête quand j'avais 15 ans...

[alanbike]

mar. oct. 20, 2015

En tout cas toutes mes félicitations
j'ai eu un magasin de modélisme et je pratiquais un peu le scratch , mais là tu vas tellement loin que je suis abasourdi par ton talent !!!!

[Yvon]

en fait la majorité des gens ne sont intéressés que par le rendu final, cependant les meilleurs aiment bien regarder ta dextérité et ta technique pas à pas, s'instruisent et se délectent ...
mais là c'est l'heure de la peut-être ...

[Roger]

Oui, Yvon. D'abord l'apéro (il faut beaucoup boire, il fait chaud)!

[Yvon]

à ta santé Roger :

c'est assez ???

[Roger]

Oui, je crois que ça suffira pour être malade!

[Yvon]

Oui, je crois que ça suffira pour être malade!

[bracame]

même si j'arrive après la guerre... pour tes fermetures de portes... tes engrenages tu n'a pas envisagé de partir d'embouts torx ? c'est assez semblable... ca coute rien...

[Roger]

Non, pour deux raisons (ou quatre):
- je n'y ai pas pensé
- il faut détremper l'acier pour pouvoir tourner l'axe; comme c'est sûrement de la ferraille plus dure que l'acier de décolletage, mon petit tour ne m'aurait pas permis de tourner les axes au demi-centième
- je voulais un diamètre extérieur précis: 3mm; est-ce que ça existe?
- encore un autre point: la forme les dents doit être comme celle d'un engrenage, sinon ça ne fonctionne pas. Je ne crois pas que les dents Torx aient ce profil.
Merci quand même pour la suggestion!

[Roger]

mar. oct. 20, 2015

En tout cas toutes mes félicitations
j'ai eu un magasin de modélisme et je pratiquais un peu le scratch , mais là tu vas tellement loin que je suis abasourdi par ton talent !!!!

mar. oct. 20, 2015
Merci!
Je pense que quelqu'un un peu habile de ses mains arriverait au même résultat. Le problème, c'est que ça prend du temps et que les gens n'en ont pas, alors, ils bâclent.
Un des premiers châssis que j'ai fait était un peu rudimentaire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron disait l'autre!



Tu pourras comparer cette image avec le châssis de la Mark II qui est terminé et publié prochainement!

[Roger]

mer. oct. 21, 2015
Quand le cadre de la calandre est terminé, il faut bien passer par la réalisation des 6 grilles...C'est quelque chose qui m'a turlupiné pendant un bon moment: comment les faire?
J'ai commencé par calculer le pas vertical et horizontal, de sorte à ce que je puisse le répéter pour chaque fente avec assez de précision. Le pas horizontal est de 1.575 mm et le vertical est 1.625 mm. Le vernier ne donne que les dixièmes, mais on peu partager l'espace entre deux traits par 4, sans trop de crainte de se tromper, mais il faut vraiment être attentif.
Ensuite, j'ai coupé des bandes de laiton de .3 mm d'épaisseur. Un poil plus épais que ce qu'il faudrait: 0.25 mm. Je ne sais même pas si cette épaisseur existe dans le commerce; d'autre part, à cause de l'outillage à disposition, 0.3 mm va assez bien.
Les bandes verticales sont bombées. La fraise de 4 mm de diamètre ne va pas pouvoir être utilisée, il me faut recourir a un disque diamant faisant des fentes moins propres et un peu plus larges que souhaité, d'où l'option du laiton de 0.25 mm peu idéale. En image, c'est plus simple à visualiser:



3 bandes collées ensemble sont usinées en même temps.

Les bandes horizontales doivent avoir des fentes en biais pour l'orientation correcte des bandes verticales. Là, autre problème, celui de la fixation des bandes pour fraiser les fentes; un outil spécifique a dû être créé:



Là, ce sont 4 bandes qui sont en train d'être traitées.
Une fois le nombre de pièces atteint (11 horizontales et 10 verticales), il faut les ébavurer, vérifier que les fentes soient propres pour que la pièce "copine" puisse s'y encastrer et un peu nettoyer le tout:



Ensuite, c'est l'assemblage. Au début, rien ne tient ensemble et tout menace de s'écrouler comme un château de cartes. Après un certain nombre de lames, ça tient presque tout seul. Le montage:



Ensuite, il faut bien que ça tienne. Comment les souder? à l'étain? brasure? L'étain a pour inconvénient que lorsqu'il faudra souder les éléments de grille dans leur ouverture, les lames risquent de bouger. Donc, brasure. Avec une baguette? Il ne faut pas y penser, le résultat serait un amas de brasure. J'avais une pâte dans un pot; hélas, cette pâte a mal vieilli et elle est inutilisable. J'ai trouvé autre chose: un dispenseur de pâte permettant d'apposer avec parcimonie jusque ce qu'il faut pour une bonne liaison, sans devoir retravailler les joints:



Ensuite, cuire à feux doux...Et ça coule tout seul. Impressionnant! Voici le résultat:



Dans le cadre, juste poussé dans l'ouverture:



Il y a encore des bavures donnant l'impression que le truc est trop épais. Ce sera fait ultérieurement.

Maintenant, il n'y a plus que 5 autres pièces à faire!

[Roger]

ven. nov. 06, 2015
De faire ces bandes pour les grilles ne va pas vite...Une imprimante 3-D serait nettement plus rapide, mais est-ce la rapidité d'exécution qui est primordiale?
Bon, après 3 assemblages, j'ai installé tout ce qui va à l'avant: condenseur d'A/C et klaxons pour vérifier que j'ai juste la place qu'il faut car j'avais remarqué lors d'une de mes visites aux diverses Mark II que la place pour les klaxons est comptée:



Il faut croire que je ne me suis pas trop planté, ça passe tout juste! Je peux donc continuer avec les petits bouts de laiton. Finalement, la grille est complète:



Il ne reste "plus qu'à" enlever les bavures des 600 et quelques petites ouvertures. Comme je sens que je vais péter un câble à entrer une petite lime dans tous ces trous, je me décide d'abandonner momentanément ce boulot fastidieux pour déshabiller complètement l'avant en vue de terminer ce qui doit l'être. Par exemple, la moulure du capot tenait avec de la colle alors qu'elle doit être vissée. J'ai prévu des vis de 0.6 mm, donc il me faut faire des trous de 0.5 mm pour que le taraud ait de quoi...tarauder. Pas question de faire ces trous à la main, la mèche ne survirait pas. Il me reste la solution de coller plus ou moins le capot sur de la Plastiline (la masse orange visible à l'avant gauche du capot) et d'espérer que tout aille bien, la Plastiline cédant en cas de pression trop importante.



Pour ne pas tenter le diable, je ne fais que 4 trous au lieu des 10 d'origine. Tout s'est bien passé, rien ne s'est cassé:



La moulure et le capot ont des ouvertures; quelle est leur utilité? C'est simple: les dents (moulures verticales de la calandre) sont recouvertes partiellement par le capot, il faut donc bien faire une ouverture...Si vous avez suivi jusque là, la question que vous pourriez vous poser: pourquoi n'y a-t-il pas une telle ouverture au milieu? La raison: sur l'auto originale, la moulure est en deux parties. Si on y fait une ouverture, il n'y aura plus de place pour la visser sur le capot. Donc, la moulure du milieu est plus courte que les autres. Il faut vraiment se mettre à la bonne hauteur pour le constater. L'ouverture la plus grande, presque au milieu, est pour le levier d'ouverture du capot.

Après avoir fini le capot, d'autres filetages ont été faits sur le cadre de la calandre et j'ai également fait des ressorts pour l'essieu avant. Jusqu'à maintenant, j'avais installé des bouts de ressorts bien trop faibles et si je faisais des photos, je mettais un bout de bois sous le châssis pour avoir une hauteur de caisse raisonnable. je ne sais pas si mes ressorts seront définitifs; il est bien possible que je doive en faire de plus durs. On verra.
Ensuite, c'est le remontage et ajustage de tout l'avant. Tout n'est pas encore parfait: par exemple l'espace entre la moulure du capot et celle devant la calandre devra être agrandi car ça touche presque.





En attendant, je laisse l'avant tel quel. Il est pratiquement terminé, à l'exception de l'emblème de capot et des lettres C O N T I N E N T A L sur le capot. Ce sera fait ultérieurement et, à cause de la taille, ce ne sera pas simple...

Et maintenant? Je passe au pare-chocs arrière.

[alanbike]

sam. nov. 07, 2015
Que dire de plus que ce qui a déjà été dit !
pour ce post fantastique Roger , tu es ............................ un extra terrestre !!!!!!!

[Roger]

ven. déc. 11, 2015
Après avoir réalisé celui de l'avant, j'ai continué avec le pare-chocs arrière. Le style est similaire, il y a quand même des différences essentielles.
Je commence par le support de plaque, ça me paraît être la pièce la plus facile:



Je tourne un peu autour du pot; j'ai continué avec les sorties d'échappement, comme visibles sur la première image. Il me faut bien franchir le pas, je poursuis avec les extrémités supérieures du pare-chocs. Comme je ne pourrai plus faire les supports et filetages pour les sorties d'échappement une fois les pièces réunies, je les inclus dans la partie inférieure avant de braser les deux moitiés. Une partie terminée est à gauche, le bout de laiton pour former les pièces est à côté et les deux moitiés qui doivent encore être réunies sont à droite:



La lame centrale est réalisée en laiton de 0.5 mm; après-coup, j'ai constaté que j'aurais dû prendre du 0.8mm. Le tout est assemblé provisoirement sur l'auto:





Ensuite, je passe à la partie inférieure; elle m'en fera voir de toutes les couleurs. Si les partie gauche et droite au support de plaque ne méritent pas trop de réflexion, ce sont les protubérances qui vont m'user. Un début:



Le bout de bois était nécessaire pour obtenir une forme concrète; malgré ça, je n'arrivais pas à ce que ça "colle".

[Roger]

ven. déc. 11, 2015
Le plan initial était de réaliser la partie droite avec une moitié de la protubérance (à défaut d'appeler ça autrement) en une seule pièce. Un essai malheureux m'a convaincu de le faire en deux parties mais ça n'a pas résolu le problème de la forme à donner à cette protubérance.
Après avoir maltraité ce pauvre petit bout de laiton et ébauché la partie extérieure, les choses ont commencé à se décanter. Coup de lime après coup de marteau, j'ai enfin obtenu une forme convenable:



Il me restait la partie gauche à faire; j'ai pensé que ce serait fait en deux temps trois mouvements. Et bien non, j'ai eu les mêmes difficultés que pour la pièce de droite, à tel point que j'ai dû couper la partie intérieure de la protubérance et recommencer. Après cela, tout est allé mieux (ça aurait pu aller de travers!) et la partie inférieure pouvait être assemblée au support de plaque. Ensuite, c'était assez long pour fignoler les détails comme les trous pour le montage de la plaque, l'ajustage des ouvertures pour les sorties d'échappement et la fabrication de deux tubes reliant les silencieux aux sorties d'échappement.







Il y a deux petits "U" allongés soudés sur les supports de pare-chocs (ils sont soudés au pare-chocs). Au début, je me suis demandé à quoi ça pouvait bien servir; après avoir vu la même chose sur une autre auto, l'illumination est venue: ce U assigne la place que la griffe du cric doit prendre; le cric ne peut ainsi pas glisser du support avec toutes les conséquences que cela implique.

[Roger]

sam. déc. 12, 2015
Chaque fois que je devais faire quelque chose sous le modèle, comme installer les pare-chocs, je posais le truc sens-dessus-dessous sur mes gambettes. Pas très pratique, surtout quant un écrou se barre sur le tapis! Cet après-midi, avec trois bouts de bois (dont un bout de couvercle d'une caisse de pinard) et du feutre épais, j'ai fait un support qui sera plus pratique et sûr que la méthode précédente. Même un fois peint, le modèle pourra être posé dessus pour le montage des diverses pièces seulement accessibles depuis le dessous.



Oui, le toit est provisoirement installé pour vérifier l'espace.