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Restauration Biarritz de 1956

ici que les gros chantiers, pas à la portée de tous mais vous y apprendrez beaucoup de choses et de combines
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Yvon
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Re: Restauration Biarritz de 1956

Message par Yvon » 18 mai 2019, 14:50

Roger a écrit :
18 mai 2019, 13:50
... Les problèmes viendront plus tard , comme vous allez le voir...
tu te moques de nous Roger, peut pas y avoir des problèmes après ce beau boulot ! :cry03:
Yvon Le Saout, ex ACCF, Président fondateur & Webmaster
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Message par Roger » 18 mai 2019, 16:18

Oh que si!
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Message par thunder-430 » 18 mai 2019, 23:17

tu parle de remise en route, je connais bien ce sujet quand j'ai remis en marche en le 352 cid avec une nourrisse au dessus du moteur..le moteur , c'est mis en route sans problème, ..pas de fuite, tout allait bien, la nourrisse s'est vidé, donc je remet de l'essence, mais je me trompe de bidon et remet du liquide quatre saison, et là ma joie vire au cauchemar, qu'est ce qui se passe et mon pote me dit ..c'est quoi cette couleur d'essence , et la je m'aperçois de ma co**erie, tout est rentré dans l'ordre avec un bon nettoyage du carbu..il est normal de faire des erreurs..boulons mal serrés , manque d'huile etc sur ces vielles mécanique aprés une mise en route , quand le moteur a atteint sa température , c'est bien rare si , il n'y a pas une fuite par ci par là, un carter mal serré ou trop serré ..
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Message par Roger » 24 mai 2019, 12:17

Parlons un peu de chromage, ces autos sont généreusement pourvues de pièces chromées! Même si le sujet a déjà été effleuré avec la saga des roues Sabre, il y a encore quelque chose à raconter. Il est facile d’imaginer que les pièces chromées n’étaient pas en bon état sur cette auto ; j’ai dû en remplacer une bonne quantité parce qu’irréparables. Un exemple : la partie centrale du pare-chocs arrière ne présentait pas trop mal et aurait facilement pu être rechomée. Hélas, au démontage, j’ai vu que la partie cachée par les petits butoirs était bouffée par la rouille. Toutes les pièces en zamak avaient triste allure, pleines de piqûres profondes.
A cette époque, il y avait un annonceur dans Hemmings qui proposait la restauration des pièces fabriquées dans ce métal peu durable. Profitant de vacances en Floride, j’ai pris avec moi un grand nombre de pièces (avec le servo-frein). Je suis allé voir cette entreprise et j’y ai lassé toutes les pièces et un peu de monnaie. Une de mes connaissances en Floride a aussi été impliquée en réglant la facture et par l’envoi des pièces en Suisse.
La plupart des pièces était bien faites, quelques-unes ne l’étaient pas. Quelque chose était surprenant : les pièces étaient beaucoup plus lourdes qu’avant. Lorsque j’ai tenté d’assembler deux pièces chromées, telle que les fausse prises d’air de l’aile arrière, leur assemblage était impossible. Les « dents » de ces moulures avait comme une goutte à l’extrémité des pointes et n’étaient pas utilisables tel quel. C’est là que j’ai commencé à regarder en détail l’arrière des pièces ; j’ai constaté que je pouvais peler le « chrome » sans grande difficulté. A ce moment, j’ai compris le secret de la restauration des pièces en zamak : le processus commence par enlever électrolytiquement la mince couche de chrome/nickel ; le cuivrage n’est pas touché. Les pièces sont ensuite ou immergées ou giclées avec une couche de fond électriquement conductive ; les pièces sont peut-être ensuite poncées pour avoir une surface lisse, mais j’en doute. La prochaine étape est un cuivrage très épais qui est poli et chromé. Toutes ces couches ajoutent de l’épaisseur sur toutes les faces des pièces ainsi traitées : j’ai mesuré 0.3mm d’épaisseur pour le cuivre ; la première chouche est probablement aussi épaisse, ce qui fait que chaque face reçoit une surépaisseur d’environ 0.5mm. Ce n’est pas étonnant qu’elles ne puissent pas être assemblées ! Une pièce seule sur la carrosserie ne pose aucun problème, par contre, dès que deux pièces chromées avec cette méthode doivent être assemblées ensemble, il faut commencer à être créatif (ou destructeur !). J’ai commencé à meuler l’arrière ou les parties invisibles de mes nouvelles pièces chromées pour faciliter l’assemblage. D’autres, comme cité plus haut, étaient moches comme les « dents » des fausses prises d’air. La solution était de trouver d’autres pièces ou de peler le chrome/cuivre et rechromer selon la méthode habituelle. Le cadre des instruments du tableau de bord était moche aussi : la couche ne collait pas sous la casquette. J’ai donc effectué un strip-tease des pièces qui ne me convenaient pas ; l’utilisation de thinner cellulosique était idéale pour ramollir la couche en dessous du cuivre. A la fin, j’avais les mêmes pièces avec leurs piqûres et dépensé de la monnaie pour rien !
J’ai fait enlever le chrome original des pièces inacceptables ; j’ai ensuite poncé le cuivre et la partie oxydée de zamak jusqu’à ce que la surface soit convenable. Un chromeur en Suisse a ensuite fait le polissage et chromage. Comme je lui avais raconté le processus loupé, il s’est donné de la peine et le résultat était vraiment satisfaisant.
Une pièce de l’auto était cassé : la moulure finissant l’aileron des ailes arrière. Malgré des recherches intensives, je n’ai pas trouvé cette grande pièce chromée. Comme je l’ai fait pour une pièce manquante de la Brougham, je suis allé expliquer mon problème à une fonderie. On m’a expliqué que s’ils font un moulage de la pièce telle qu’elle est, elle n’ira pas sur l’auto à cause du retrait du métal qui, sur une telle longueur, sera bien visible. J’ai donc coupé la moulure à son angle et ai allongé les deux parties avec du mastic de carrosserie. Pour réduire les coûts par unité, j’en ai fait faire 6 ou 8 paires. J’en ai vendu quelques-unes et il me reste une paire, au cas où quelqu’un en cherche !
Une fois coulées en bronze, les pièces ont dû être ajustées sur la carrosserie et brasées. Ensuite, c’est le travail habituel sur des pièces de fonderie, puis polissage et chromage, avec un résultat convaincant. L’autre pièce avait été rechromée selon la méthode de Floride ; son ajustement sur l’auto ne me convenait pas ; j’ai donc utilisé une seconde pièce de ma création.
Les photos montres les pièces usinées mais avec leur état de surface brut.

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Pendant plusieurs années, j’ai eu la pièce originale en stock ; je l’ai vendue à un Suédois ou Finlandais. Je lui ai expliqué le processus de chromage et que les pièces que j’avais fait faire seraient plus convenables. Il a préféré celle terminée ; quelque temps plus tard, il m’a avoué qu’il aurait dû m’écouter car il n’était pas trop satisfait de cette moulure. Elle est en photos ci-dessous.

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Message par thunder-430 » 24 mai 2019, 14:35

J' ai rencontré les même problemes...refaire les plaques de feux en fonderie..mais aussi retreinte du métal ...et le zamac ... eternel gros problème. ..les solutions ne sont. pas nombreuses ,pour ma tbird ..les pieces ne sont pas parfaites ,mais je pense retrouver des pièces en meilleur état car les tbird ont étaient nombreuses aux US...
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Message par domsobecki » 24 mai 2019, 16:46

C'est un peu "choquant" le process du chrome sur de la peinture conductrice........On met un traitement "dur" sur un truc maléable.
Je connais la technique pour métalliser des pièces en plastique (peinture conductrice puis passage sous vide avec pulverisation/évaporation d'alu),mais c'est sur une matière adaptée a ça (et en général le "chromage" sur plastique/resine fonctionne assez bien)
Bref,des filous,ce n'est pas ce qui manque.Mème si le zamac est un truc compliqué
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Message par Roger » 24 mai 2019, 17:27

Même si cette solution est un peu "filou", il faut bien voir que certaines pièces sont simplement indisponibles ou dans le même état de désolation. Certes, on peu enlever la matière pour éliminer les piqûres, or le zamak est compact seulement en surface. Plus on s'en éloigne, plus on tombe dans une zone poreuse.
La couche de cuivre épaisse évite une nouvelle dégradation de la pièce: le cœur peut bien s'oxyder, rien ne se passera à la surface.
Les pièces installées traitées par ce procédé sont toujours aussi belle qu'au premier jour. Et ça fait 29 ans que je les ai!
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Message par thunder-430 » 24 mai 2019, 19:06

il faut quand même trouver le bon chromeur qui cuivre correctement..a chaque fois que je trouve un chromeur,et lui parle de zamac. c'est une catastrophe..personne ne veut se mouiller pour faire du bon boulot...
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Message par Roger » 24 mai 2019, 19:11

Le problème n'est pas tellement le cuivrage, mais l'acide qui entre dans les pores! Une fois la pièce terminée, l'acide continue son boulot et ça fait des cloques. Plus d'un chromeur s'est brûlé les pattes avec ce métal et ils n'en veulent plus!
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Message par thunder-430 » 24 mai 2019, 21:35

il n' y a pas de solution.. :hein07:
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Message par Yvon » 25 mai 2019, 07:23

peut-être que si, plonger la pièce dans une base ensuite :idea:
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Message par Roger » 25 mai 2019, 08:39

Yvon a écrit :
25 mai 2019, 07:23
peut-être que si, plonger la pièce dans une base ensuite :idea:
Que veux tu dire par-là?
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Message par Yvon » 25 mai 2019, 11:18

pour neutraliser de l'acide on met une base :hein07:
exemple :
une pile électrique qui coule dans un appareil, on nettoie avec de l’ammoniaque ;)
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Message par Roger » 25 mai 2019, 12:00

Va expliquer ça à un chromeur. Il te répondra probablement pour que cuivre tienne, il faut que la surface soit nettoyée avec l'acide prévu. Si tu nettoie ensuite la pièce avec une base, ça n'ira probablement plus. Ensuite, la base ira dans les pores et son effet ne sera peut-être pas meilleur. L'idéal: une pièce neuve!
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Message par domsobecki » 25 mai 2019, 12:43

Je me demande si pas utile sur des pièces qui ne supportent pas des impacts (pare chocs) de se tourner vers le "tout peinture" en ce cas,cela permet de traiter le zamac,de l'enduire pour boucher les porosités,et d'y appliquer une peinture chrome.
J'ai un peu surfé sur le net à ce sujet et certaines peinture "chrome" semblent au moins aussi résistantes que les laques bi composants de nos carrosseries ( c'est le gros soucis de ce type de peinture,la résistance à l'abrasion),mais je vois des offres qui semblent de plus en plus pertinentes.
Après,il faudrait un retours d'expérience.
Perso,je pratique ce type de peinture,mais le soucis est la résistance à l'abrasion,ou à l'eau.Mais certains semblent réussir avec des process bien plus élaborés.
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Message par thunder-430 » 25 mai 2019, 23:01

j'ai vu des pièces peinte couleur chrome , et l'on voit aucune différence entre du vrai chrome et la peinture, certainement la solution de l'avenir, car les chromeurs sont en voie de disparition, mais la peinture reste de la peinture , en terme de technique, ça énormément avancée , les peintures chrome ne jaunissent plus avec le temps et traitée comme de l'époxy, dans l'avenir , je vais tenter de faire peindre chrome, mes "quarter wind window" avec une boite de Chartres ..mon chromeur m'a montré une bouteille de Coca en verre peinte couleur chrome, la peinture n'est pas fragile et ça tient, par contre pour une pièce, le coût est important , aussi cher que du vrai chrome..
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Message par RIV71 » 30 mai 2019, 12:53

Réparation du zamac:
https://potmetal.repair/



Si cela peut faire avancer le shmilblick
:vio07:
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Message par RIV71 » 30 mai 2019, 12:59

Reparation zamac suite :
https://www.muggyweld.com/products/
Bruno, ex ACCF,
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Message par Yvon » 30 mai 2019, 20:37

merci Bruno,
mais ce n'est pas à la portée du premier venu, il faudra maintes et maintes tentatives pour prendre le bon coup de main ;)
cependant il est vrai que tout se répare
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Message par thunder-430 » 30 mai 2019, 23:38

les produits sont made in USA, mais peut ont faire venir les produits par avion en cas d'achat...
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