Beau Moteur ...

[Roger]

Le fil de la porte gauche a été remplacé. Pas une grosse affaire, mais il me fallait tout ressortir. La moulure inférieure de la porte a été déposée car je veux diminuer l'aspect peau d'orange à la partie inférieure de la porte. Le tendeur du fil a également été remplacé.



Comme pour la porte de droite, je vais refaire les axes des charnières, elles ont aussi trop de jeu. Moins qu'à droite, mais la porte bouge quand même d'un demi mm à son extrémité...

[Yvon]

QUOI Roger ! I/2 MM
mais c'est ENORME ... non je rigole car tu es très perfectionniste

[Roger]

QUOI Roger ! I/2 MM
mais c'est ENORME ...

Ceci se traduit par 6 mm sur une auto réelle; c'est peut-être la norme mais qui s'amuse à soulever ses porte pour mesurer le jeu? Sur le modèle ça me dérange parce qu'en fermant la porte, elle touche le "striker" alors que c'est la serrure qui devrait le toucher. C'était très flagrant à droite, moins à gauche. Si je peux améliorer un poil, pourquoi pas?

[Yvon]

[domsobecki]

Sur une vraie voiture,ça vaut la peine de soulever les portières.c’est comme ça que je me suis rendu compte d’une fissure cachée sur ma paumelle côté conducteur.indetectable a l’oeil nu.et profite pour refaire les garnitures femelles.c’est assez archaïque comme montage vu le poids des portes

[Roger]

Aujourd'hui, je vais relater le début de la construction de ce modèle. Certains éléments étaient déjà prêts à l'automne 1967, comme le moteur et autres petites pièces (je ne sais plus lesquelles!). Mon but alors état de construire un modèle aussi fidèle que possible par rapport à l'original, impliquant entre autres que les ailes soient vissées sur la stricture. Par conséquent, la cloison pare-feu devait être elle aussi réaliste pour permettre cette opération.
Pour éviter d'avoir un moule en plâtre trop lourd, j'avais imaginé d'enrober le plâtre sur deux noyaux en bois; une fois les empreintes prises pour la carrosserie, tout l'avant allait être écarté pour sculpter l'auvent. Cette image date de février 1968; oui, cette photo a plus de 51 ans!



Comme vous pouvez le voir, ces petites photos sont pour la plupart en N/B, quelques unes en couleurs fanées à cause de l'âge.

Là, je suis en train de mettre du plâtre sur les noyaux. J'ai acheté à l'époque du plâtre de bâtiment, pas cher, mais trop fragile pour cette utilisation.



La forme bien spécifique de la Toronado émerge sur cette photo; c'était en avril 1968:



Après avoir pris les empreintes des portes, j'ai taillé le plâtre pour sculpter les montants B:



Là, au printemps 1969, j'ai sculpté les renforts pour le capot. Logiquement, l'empreinte du capot est faite.



Une fais cette pièce faite, j'ai séparé la partie avant du corps de la carrosserie:



En juillet 1969, j'ai fait le moule négatif de la carrosserie.



L'auvent est en train de prendre forme:



A la fin juillet 1969, toutes les pièces principales de la coque sont prêtes, même si certains travaux de finition sont encore à prévoir:



Et voilà ce qui se passe quand on raconte ses aventures dans plusieurs forums: on oublie une partie!

Avec les pièces de carrosserie prêtes, la suite logique consistait à les assembler. A cette époque, j'avais pu prendre un nombre de dimensions incroyable car il y avait une Toronado dans la petite ville de Bienne. J'avais juste un vélo, ce qui n'était pas bien pratique pour transporter le matériel nécessaire.

La photo datée du 26 septembre 1969 montre la coque avec en arrière-plan le modèle en plâtre.



Ce truc en plâtre a été utilisé jusqu'au bout: là, je sculpte les renforts du toit.



La prochaine étape concernait le plancher de l'auto. Un boulot difficile que j'ai probablement accompli grâce à de nombreuses photos et avec le petit modèle Jo-Han qu'on voit sur une image précédente. Le matériel est...du plâtre!



Une ds difficultés avec le polyester et fibre de verre consiste à séparer la pièce du moule. Cette image du printemps 1970 montre que la séparation des deux éléments n'a pas été sans souci!



Le plancher n'est pas encore collé à la coque; il est placé temporairement



Lorsque j'ai pris cette photo en 1971 ou 1972, je devais avoir reçu les plans d'Oldsmobile pour le châssis et le plancher. Toutes les traverses et bas de caisse intérieurs ont été faits en laiton car j'avais leur forme et dimensions exactes.



Le plancher a été collé à la coque pendant l'été 1973. On voit bien les éléments en laiton.



Cette dernière image date d'octobre 1973; elle montre que l'intérieur de la coque a reçu quelques éléments de structure. Comme j'avais les plans du châssis, je l'ai probablement construit en parallèle.

[Yvon]

non seulement notre Roger "horloger suisse" est perfectionniste mais aussi par obligation ébéniste, plâtrier et sculpteur

[Roger]

non seulement notre Roger "horloger suisse" est perfectionniste mais aussi par obligation ébéniste, plâtrier et sculpteur

Mon père était menuisier; il a peut-être contribué aux bouts de bois! Pour le reste, battre du plâtre n'est pas si compliqué que ça!

[aegirson2]

J'en suis baba !
As tu compté le nombre d'heure passé sur cette merveille ?

[Roger]

As tu compté le nombre d'heure passé sur cette merveille ?

Non, je n'ai jamais "timbré". Et de faire une estimation n'a pas de sens; je ne sais pas si je pouvais faire quelque chose chaque jour (ou presque).

[aegirson2]

Ce doit être vertigineux !

[Roger]

Ce n'est pas sûr, mais j'ai probablement passé plus d'heures sur la Mark II!

A la fin de l'année 1975, je fis une acquisition importante: un appareil reflex, bien sûr toujours argentique. La qualité des photos en a été grandement améliorée, même si les scans ne rendent pas justice à cette amélioration, les couleurs s'estompant.
Entre octobre 1974 et la fin de l'année 75, beaucoup de progrès ont été réalisés sur la carrosserie. Hélas, je n'ai pas fait de photos! Comme on peut le voir, les portes sont installées avec les charnières, l'auvent est prêt ainsi que l'entourage du coffre et le panneau arrière. Il semble que le soubassement est aussi terminé.





J'ai commencé à faire l'installation des ailes avant en février 1975; un support temporaire à l'avant du châssis a été fort utile.



Octobre1975: la carrosserie est passablement complète; la partie avant est réalisée en laiton tout comme le retour intérieur des ailes avant. D'autres pièces de carrosserie sont également en laiton: le couvercle du coffre et le panneau arrière de la coque. La dernière image de la carrosserie montre le capot ouvert, maintenu dans cette position par les ressorts des charnières.







Le châssis avait été construit quelque temps auparavant; cependant la suspension avant n'était pas faire. Comme la suspension ne faisait pas partie des plans reçus d'Oldsmobile, j'ai probablement attendu de pouvoir prendre les dimensions sur une auto réelle.





La dernière image de cette rétrospective montre le châssis avec le moteur. Les barres de torsion pour la suspension sont encore absentes; j'avais besoin du poids de l'ensemble pour les faire.



Je vais maintenant continuer avec le "rapport" normal.

J'ai fait une protection pour le câblage de la porte gauche; le laiton en 0.4mm est bien trop épais pour ça, mais je n'ai plus de 0.2 ni de 0.3mm!



Si j'ai toujours des doutes sur la fiabilité des vitres électriques un élément fonctionne toujours à la perfection: les serrures des portes! Leur design est de loin supérieur aux serrures de la Mark II et elles étaient aussi plus faciles à faire.

[Yvon]

quand on voit ça on est sans voix

[aegirson2]

En fait, ce modèle réduit vaut une RTA !!!

[Roger]

Comme je ne sais pas ce qu'est une RTA, je ne commente pas davantage!

Une fois la porte de gauche prête, je l'ai accrochée à la coque et ai commencé à souder les fils qui avaient été séparés. Après avoir soudé une paire, j'ai testé et bien m'en a pris: l mouvement était inverse de ce qu'il aurait dû être! Pourquoi, je l'ignore...Sur 3paires de fils, les trois on finalement été inversé par rapport à mes notes prise avant leur séparation. Parfois, il vaut mieux ne pas se prendre la tête ni chercher trop loin!
La partie électrique étant terminée, j'ai posé la plaque les dissimulant et ai installé le panneau appelé "Kick panel".





Le prochain problème était inattendu: pour installer l'entourage du tableau, il me fallait d'abord poser l'interrupteur des phares sur cet entourage. Or, je ne pouvais pas le tirer assez en arrière pour avoir une chance de le visser à sa place, la torche n'ayant pas assez de "jeu". J'ai donc dû déposer le panneau avant, le moteur des phares et l'interrupteur de fin de course. Avant de remonter tout ça, je vais vérifier la partie électrique; c'est plus facile dans cet état!





On voit que l'auto n'était pas équipée de l'A/C, le condenseur manque devant le radiateur!

[Yvon]

quoi, t'as même pas fait avec la clim'

[Roger]

Non, j'ai fait le modèle bas de gamme!

[Roger]

Par chance, j'ai retrouvé le schéma du circuit électrique des phares et du moteur les faisant apparaître. A l'époque, j'avais eu l'intension d'alimenter le moteur des phares avec 2V et d'avoir un circuit de 6V pour les ampoules branchées en série! Pour quoi faire simple quand on peut faire compliqué?

Je vais modifier le tout et faire deux circuits distincts: un pour le moteur de traction en 6V avec un branchement au réservoir comme pour la Mark II et un autre pour tout le reste de l'équipement électrique avec 3V, avec une prise dans le coffre. Naturellement, je vais devoir modifier l'alimentation des ampoules; elles auront chacune 1.5V et par conséquent faire des blocs de 2 ampoules en série. Il y aura ainsi 3 blocs pour l'éclairage arrière (6 ampoules), un pour chaque groupe de phares et un pour les feux de position.

Il y a une raison pour laquelle je sépare complètement les deux circuits: si tout était alimenté en 6V avec la réduction de tension nécessaire pour ce qui fonctionne avec 3V, une fois branché, le moteur de traction absorberait continuellement du courant. Pour le faire tourner, je dois pousser la pédale des gas; une fois la pédale revenue au repos, le moteur tourne au ralenti (mais ne démarre pas dans cette position). Je pourrais à ce moment faire la démonstration pour les vitres et phares mais, moteur tournant ou non, il absorbe du courant et cette situation ne me plaît pas. Certes, je pourrais mettre un interrupteur pour le moteur de traction, mais je n'ai pas du tout envie de compliquer encore plus.

[Roger]

A quoi est-ce que je pensais lorsque j'ai commencé ce modèle dans les années soixante? J'ai retrouvé une note à propos de feux stop et je me souviens d'avoir fait un levier fonctionnel pour les clignoteurs. Le fait est qu'à l'arrière, il y a des petites ampoules pour l'éclairage et des plus grosses probablement pour clignoteurs et stop. L'installation électrique à l'arrière était étrange: il y avait un fil alimenté en 6v comme pour le moteur allant à une boîte de dérivation. Sur cette boîte, un autre fil retournant dans le coffre et branché aux grosses ampoules. Pour les feux stop? Peut-être, mais je n'ai pas fait d'interrupteur vers la pédale de frein et je n'en ferai pas. J'ai retiré ce fil; les deux fils noirs reliés aux ampoules ont été coupé car j'ai aucune idée où ils sont branchés vers l'avant du modèle. Et, bien sûr, il n'y a pas de documentation.

J'ai branché les petites ampoules comme expliqué dans le message précédent. Le test de fonctionnement a révélé que deux ampoules éclairaient nettement moins que les autres. Il est bien probable que si ces ampoules sont branchées en parallèle, la différence de luminosité serait minime, ce qui n'est pas le cas lorsque deux ampoules sont en série. S'il y a une différence de résistance interne, la différence de luminosité est considérable probablement en vertu de la formule R x (I au carré). La résistance variait entre 8 et 10 Ohms par ampoule. En choisissant deux autres ampoules dans mon stock, j'ai pu avoir une luminosité acceptable.
Comme vous pouvez le constater, le panneau arrière la carrosserie est en laiton, tout comme la gouttière du coffre. La plaque d'immatriculation est bien sûr mobile pour accéder au réservoir.



L'arrière est maintenant terminé; je peux passer à l'avant pour tenter de comprendre le système.

[Yvon]

comment ça Roger, tu n'as même pas fait un shop manual détaillé !